Промывка форсунок на двигателе VG30E - Нисан-Максима J30

[biker]

Промывка форсунок на двигателе VG30E - Нисан-Максима J30

Прочитав множество топиков про мойку форсунок, решил приобретенные теоретические знания применить на практике. Тем более, что мои предположения по неустойчивой работе двигателя навели меня на мысль непосредственно понаблюдать за факелом распыления топлива при работе такого важного мегадевайса не на двигателе, а в уютных "домашних" условиях.
Что для этого нужно? По порядку.
Материалы и приспособления.
старый бензонасос, способный развить хоть какое-нибудь давление,
зарядное устройство или мощный блок питания 12В. На крайний случай можно воспользоваться снятой с автомобиля АКБ,
изготовить комплект проводов с клеммами для подключения насоса и форсунок
бутылка пластиковая 200 мл и 500 мл, у 500 мл бутылки отрезаем горлышко, чтобы туда прошел бензонасос,
бензиновый шланг (подойдет жигулевский) 50 см и два хомутика (закрепляют шланг подачи топлива),
банка WYNN'S-a.

Это основное. По желанию хорошо бы использовать генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) или кнопку от звонка и маленькую лампочку (как в поворотнике) для ограничения тока форсунки. В качестве генератора я использовал купленный за 130 рублей в магазине "Юный Техник" радиоконструктор "Бегущие огни". Оконечники КТ 315 заменил на КТ 815, впаял диоды защиты выходных транзисторов и в качестве нагрузки подключил форсунки. Частоту импульсов можно менять подбором конденсатора (резистора) в мультивибраторе (см. описание конструктора). Теперь можно сидеть и смотреть как это все работает.
В процедуру демонтажа топливной рампы углубляться не будем. Сложного в этом ничего нет, да и хитростей тоже. Не вижу смысла мне описывать в рамках данной статьи демонтаж впускного коллектора на VG30E. При недостаточном объеме зрительной памяти, лучше воспользоваться фотоаппаратом или чем-то подобным, камерой сотового телефона, например. Запомнить с первого раза все трубочки, шлангочки, разъемы и контактики, не каждому дано. Поэтому, чтобы не допустить ошибок при обратной сборке, лучше все это поэтапно фиксировать.
После демонтажа желательно заткнуть чистой тряпочкой все отверстия, в которые возможно попадание посторонних предметов, как это сделал я (см. фото 1)

fpvg30e1.jpg

Фото. 1

Рампу необходимо снимать очень осторожно, следя за высвобождением каждой форсунки. Не повредите уплотнения, а так же постарайтесь не уронить текстолитовые шайбы, через которые рампа прижата к коллектору. После того, как все снято, рампу необходимо тщательно вымыть!!! и перемещаемся в удобное, хорошо проветриваемое помещение. Омметром необходимо измерить сопротивление форсунок. Для форсунок двигателя VG30E сопротивление должно быть в пределах 10 - 14 Ом.
Собираем систему, изображенную на фото 2.

fpvg30e2.jpg

Фото. 2

Как видно, ничего сложного нет, просто имитируем топливную систему автомобиля в обычном тазике.
Опускаем насос в пол-литровую банку, наливаем WYNN'S-a и включаем насос. Проследим как из "обратки" часть топлива сливается обратно в бутылку. Внимательно осмотрите сопла форсунок. Подтеканий быть не должно. Теперь включаем устройство (ГПИ) на 20 - 30 минут и наблюдаем за работой форсунок, собственно, за факелом распыления.
В случае отсутствия всякого желания возиться с паяльником, ходить по радиотоварам, есть еще один способ, подсказанный мне Денисом. Это кнопка от звонка. Добавлю от себя, чтобы немного подстраховаться и не сжечь форсунку, в цепь ее питания необходимо включить последовательно лампочку. Она немного ограничит ток, протекающий в обмотке форсунки. Теперь, имитируя работу ECU, кратковременно открываем - закрываем форсунку и сливаем через нее промывочную жидкость в поставленную пластиковую бутылочку (см. фото 3).

fpvg30e3.jpg

Фото. 3

Для визуального контроля бутылочка должна быть прозрачной. Так поочередно моем все форсунки. Я сделал 6 циклов перелива жидкости из одного резервуара в другой по каждой форсунке, пока не нанюхался WYNN'S-a. Жидкость прилично нагрелась, что способствовало увеличению скорости химической реакции, частично испарилось, что не понравилось дышащим рядом. Даже моему псу, который обычно от меня не отходит, вышел на улицу, чтобы наблюдать за моими действиями издалека. Все, процедура закончена. Больше, чем 30 минут по каждой форсунке уделять не стоит. Чище не будет. Цвет жидкости поменяется на темно-коричневый, факел распыления топлива должен восстановиться, хотя должен сказать, что не так дословно, просто небольшой конус. Это еще в немаловажной степени зависит от давления, развиваемого Вашим насосом.

Одно пожелание. При выполнении работ соблюдайте чистоту, чтобы наоборот, не навредить, загнав грязь в форсунки и, конечно же, правила пожарной безопасности при обращении с легкогорючими материалами. Не допускайте попадания жидкости на окружающие Вас предметы. При работе стоит воспользоваться резиновыми перчатками и защитными очками.

Статья и фотографии любезно предоставлены Гамлетом
http://www.clubmaxima.ru/?vg30e-promivka-forsunok.html

[gamlet]

Немного слов о ГПИ (генераторе прямоугольных импульсов).
Устройство совершенно не сложное и любой чел, знакомый с основами радиомоделирования спаяет этот девайс минут за 40.

Генератор импульсов для иммитации работы форсунки на двигателе.jpg

Что позволяет это устройство.
С его помощью можно определить следующий важный параметр, как производительность. Поскольку длительность и скважность импульсов не меняется со временем, то отсекая промежутки мы можем сравнить "разбег" производительности форсунок, работающих на наших авто.
Провести анализ на основании результатов полученных ДО и ПОСЛЕ промывки.

Производительность форсунок, а именно, отличие в производительности форсунок друг от друга более чем на 2%, имеет достаточно ощутимые последствия.
Рассмотрим одно.
Представим, в один горшок ссыт больше, в другой децл меньше. После всего это все горит в одинаковом объеме воздуха, после чего сливается в общую приемную трубу. Доходит до лямбдика и тутбля выясняется, что по составу СН и не доокислившегося до нейтрального углерода СО, необходимо "придушить" длительность импульсов на форсунках. Получается, что куда ссало больше, стало меньше, а где меньше становится совсем мало. Происходит лавинообразный скачок в другую сторону. Это обусловлено еще самим принципом работы лямбдика. Мозги, оценивая такую ситуацию, делают вывод о неисправности лямбда-зонда и запускают обходную программу, высвечивая CHECK на панели приборов. Чел, ясень пень, бежит за новым датчиком, хотя старый еще бы поработал.
Все это применимо когда идет большой разбег в производительности форсунок. При небольшом этого никто не замечает.
Рассмотрим теперь другое последствие.
Забитые форсунки не нассут в горшок нужное количество топлива, предусмотренное производителем системы. Система по диапазонам измерений своих датчиков может увеличить, опять же, в своем ограниченном диапазоне длительность импульса на форсунках. Из-за чего снижается запас мощности по ускорению, то есть там, где мы это в реале почувствуем.

Все эти причины еще приводят к увеличенному расходу топлива.
Поэтому, мойте периодически форсунки. Следите за чистотой их контактов. Не забывайте о мерах безопасности.

[biker]

не знаю как там генератор прямых импульсов и где схема чтобы его спаять, но у меня появилось решение гораздо проще.
и ничего паять не надо. Короче идем на рынок автозапчастей и покупаем комплект выносных стробоскопов. я потратил 550 рублей, можно и дешевле найти. У меня был блок и два типа фонарика светодиодных моргающих как мигалки ментовские, фонарики - я выкинул, а оставил блок - у него два выхода +-12 вольт итого сразу две форсы подключить можно, вместо фонариков прикрутил фишки форсуночные от ВАЗ 2110 инжекторной и все радуйтесь жизни. Из трех режимов мерцания подошел больше мигающий быстро (было три режима - 1. мигает медленно 1сек, 2. мигает быстро -0,5 сек, 3. как у ментов мерцает троекратно-не рекомендую)
Вот и всего делоф