VG30E после ремонта

[Максимовод]

ПРивет всем от того же максимовода-любителя из Киева. Я уже назвал себя просто Максимоводом,т.к. уже далеко не любитель(благодаря моей новокупленной Максиме)
У меня все тот же вопрос к гуру авторемонта.Ребята помогайте!!!
Если помните движек у меня после ремонта стал плохо тянуть и хорошо кушать бензин!!
Поменял свечи, провода, лябду(новый оригинал),недавно топливный насос-и ничего не изменилось,копрессия 14-15кгс/см
Что еще может быть?????
Признаки плохой работы мотора:
1 неустойчивое падение оборотов к холостому ходу(стрелка сначала падает на 1000, потом поднимается на 1500, потом снова и уже дерхит 1000об.)
2 Расход по трассе17л/100км.
3 Тяга на высоких передачах паршивая(хуже чем была до ремонта)
4 На холостых оборотах еле заметное подрагивание, а когда наклонится над выхлопной то слышно небольшие и неравномерные хлопки.

[biker]

Здраствуйте, уважаемый, рад тебя приветствовать!
чета мне кажеться что метки неугодали на ремне ГРМ!
проверь. это не сложно.
седня статью выложу Генкину. там все просто и не сложно.
Прости вся инфа слетела - читай объявление.
давай по новой распиши все от начала и до конца про твои приключения с этим авто

[Максимовод]

Здраствуйте, уважаемый, рад тебя приветствовать!
чета мне кажеться что метки неугодали на ремне ГРМ!
проверь. это не сложно.
седня статью выложу Генкину. там все просто и не сложно.
Прости вся инфа слетела - читай объявление.
давай по новой распиши все от начала и до конца про твои приключения с этим авто

Может как то напишу...слишком уж много там писать надо
Весь прикол что она несколько десятков км проехала классно после ремонта, а потом прям на дороге затупила
Кстати форсунки тоже все поменяны на рабочие(новые с разборки )
Я грешу на МАФ и на катализатор, который как мне кажется еще там стоит и не выбит.
А когда отключаеш МАФ-машина должна глохнуть?? А кода дергаеш провода от него-обороты должны плавать??

[biker]

земляк, при отключенном мафе она подглахивает, может глохнуть. Если завести и давить педаль со всей дури - больше 2000 оборотов не наберет.
Если шивелить провода - ничего не должно происходить
если что-то происходит - чисть контакты

а на счет катализатора - лом тебе в руки. он поможет

[Максимовод]

Привет всем!!
Я пока что отложил поиск причины перерасхода топлива и плохой тяге мотора т.к. возник другой вопрс.
Ребята помогайте любителю!!
При трогании с места была ощутима вибрация, поменял все 4 подушки-ничего не изменилось.
Думаю:"Надо сцепление поменять" купил козину,диск и подшипник(все оригинал)
На этих выходных снял коробку...и офигел!!!
Сцепление стоит неоригинал, но практически в идиальном состоянии
Никакой выработки на маховике и на корзине нет, лепестки не отломаны и стоят ровненько( на глаз определял) никаких мех повреждений не замечено и на выжимном диске, правда немного демпферные пружинки свободные,торохтят...
Я подумал что это подвессной, снял его-он подубитенький, когда рукой прокручиаеш -торохтит и немного наклоняется по отношении к самой полуоси.
Купил на разборке другой вместе с полуосью, но он также имеет свободный ход, но я на Блюбике когда то его снимал и тоже заметил что у него немого есть рабочий люфт.
Получается что подвесной надо поменять-но он мне кажется такого грохота давать не должен.

У меня вопрос! Какая же тогда хрень гримит при троганьи с места???????

[gamlet]

Конкретизируй вопрос: вибрация при начале движения или грохот? Если грохот, то какого характера? А то получается, что жарим котлеты по телефону - слышь как шкварчит, еще долго жарить?
От подвесного вибрации не будет. Подшипник вечный, несмотря на свои люфты и трогать его не рекомендуется ваще, даже для смазки. Лучше не трогать, лучше будет.
Состояние корзины на глаз не определишь. Разная жесткость лепестков, вот тебе и вибрация. Чуть подогрел, лепесток подсел и поехало по нарастающей.

По расходу проделай следующее:
расплети жгут проводов идущий на разъем лямды. В него набивается грязь, там портится изоляция и т.д.
больше посоветовать, кроме того, что мы уже тебе насоветовали.... у меня идеи иссякли. При всех исправных датчиках, чистых форсунках расход должен быть нормальный.

[biker]

По расходу точно сцука на один зуб общитались. там очень тяжело не ошибиться. поэтому и расход. проверяй

[gamlet]

По расходу точно сцука на один зуб общитались. там очень тяжело не ошибиться. поэтому и расход. проверяй

гением надо быть для этого или купить ремень непонятно где и армянского производства.

[Максимовод]

Значит вибрация проявляется когда включаеш передачу и начинаеш плавно отпускать сцепление появляется дребезжание под капотом( у меня на ВАЗе когдато была подушка оборвана-грохот был такой же) Когда полностью отпустиш сцепление грохот пропадает. Даже придвижении на предельно малых скоростях грохота нет.Если достаточно динамично стартануть-звук и вибрацию не слышно. Особенно хорошо слышно вибрацию при тороганьи под горку.
Меня спецы уже напугали кривым маховиком или разбитыми подшипниками дифференциала.
Есть идеи что это???

По поводу второго вопроса.
Лябду купил 2 месяца назад новую и оригинальную(везли месяц с ОАЭ)
Ремень ГРМ покупал для ремонта тоже оригинал,надеюсь что мастер его поставил

[biker]

По поводу второго вопроса.
Лябду купил 2 месяца назад новую и оригинальную(везли месяц с ОАЭ)
Ремень ГРМ покупал для ремонта тоже оригинал,надеюсь что мастер его поставил

вскрытие покажет !
сними, млять, крышки защиты ремня верхнюю часть и сними колесо, прокрути ключем на 22 за болт на колене так что бы метки совпали и проверь точно ли они стоят. делов то на 30-40 минут. Мне одни ушлепки проскочили на один зуб когда-то очень давно делали. Я сам так попадался, пока Славик мне не сообщил кол-во зубов между метками, типа что бы таки я метки перенес на свой неоригинальный ремень и поставил метка в метку
так и твои мастера могли подумать а шо тут за черточки на ремне и поставить на глаз сцука, а когда ставишь на глаз - очень сложно угадать, вроде ровно стоит а как пересщитаешь зубы или доглядишь - то на 1 зуб промашка выходит. так шо смотри внимательно !!!
з.ы. при правильно установленно ремне машина гораздо лучше прет и ровненько движка работает.

Значит вибрация проявляется когда включаеш передачу и начинаеш плавно отпускать сцепление появляется дребезжание под капотом( у меня на ВАЗе когдато была подушка оборвана-грохот был такой же) Когда полностью отпустиш сцепление грохот пропадает. Даже придвижении на предельно малых скоростях грохота нет.Если достаточно динамично стартануть-звук и вибрацию не слышно. Особенно хорошо слышно вибрацию при тороганьи под горку.
Меня спецы уже напугали кривым маховиком или разбитыми подшипниками дифференциала.
Есть идеи что это???

это у твоих спецов руки кривые.
мля если есть запасной набор сцепухи (корзина, диск, выжимка) - поменяй для эксперимента.
да и тросик сцепления отрегулируй. На волге такая же шняга была у корефана, подтянули тросик сцепухи, педаль ниже брать стала.

[Максимовод]

Привет всем!! На выходных занимался машиной. По поводу того что не едет решил все таки проверить давление топлива.Купил тройничек,переходник на монометрт от компресомера.Коротше все поставил включил зажигание-давление 3,завел-давление 2,5, ГАзанул-давление 3,а через сикунду снова 2,5 хотя обороты я держал около 4 тысяч....Кто знает,так должно быть????

[gamlet]

Так и должно давление меняться.

По поводу вибрации - необходимо заменить комплект сцепления, причем на оригинал.

На счет меток. Как написал baiker, нифига так ничего не увидишь, только время потратишь зря. Быть твердо уверенным в метках можно только если снять ремень, отсчитать зубья и нанести метки между ними. Далее просто тупо совместить метки ремня с метками шкивов и натянуть ремень. То, что если метки шкивов с метками на кожухе ремня и блоке немного не совпадут, то это ни о чем не говорит. Главное - это взаимное расположение валов, что определяется только количеством зубьев ремня.
Ну, а если ремень снят, то лучше купить оригинал (~ 500р.) и не париться. В комплект сразу надо менять ролик на оригинал (~ 1000р.) и заценить состояние помпы. После этого смело можно забыть об этой части двигателя на 100000 км (ремень изнашивается) или 3-4 года (резина потому что стареет, не факт, что купленный ремень произвели на прошлой неделе и хранили правильно РТИ). А если заменишь еще подшипники в роликах (номер могу поискать, цена до 300р.) и поставишь новые оригинальные приводные ремни - вообще сказка будет. Покупать корею, китай и т.п., не рекомендую. Оригиналы на exist дешевле стоят и дольше служат. Особенно касается приводного ремня насоса ГУР. Он работает с обратным изгибом и неоригинал быстро начинает скользить.

[Максимовод]

Я немного раньше писал что ремень ГРМ купил оригинал,на нем уже были нанесены какие то белые метки...Ролик тоже купил оригинальный,только мастер придурок его не поставил,сказал что старый нормальный... А по поводу правильности его установки через неделю поеду к другому мастеру,он обещает с помощью какого то прибора для установки зажигания( вроде стробоскоб называется) определить правильно ли выставлен ремень...Не знаю насколько это будет эфективно,но попробуем..

А по поводу вибрация я описал в соседней теме

[gamlet]

По стробоскопу он увидит угол зажигания, а не фазы газораспределения. Это полная чушь! Наблюдать это можно только ВИЗУАЛЬНО!!!
На счет ролика. Тот "мастер" просто пидарас-самоучка доморощенный, раз не поставил новый ролик. Был бы чел с головой или хотя бы хватило ума не ставить под сомнение прошаренных ускоглазых японских инженеров, разработавших регламенты ремонта, понимал тогда, почему меняется ролик, хотя старый еще крутится нормально. Руки таким надо отрывать, отбирать инструмент, чтобы не калечили авто. Пускай отечественные тазики ремонтируют с их скудным умишком.
Я бы прикололся. Заставил этого чувака поменять ролик, объяснив, что замена ролика входит в объем работ, не смотря на его мнения о целесообразности его замены. Раз он его не поменял сразу, то пусть меняет теперь, заодно и метки посмотришь. На оригинальном ремне еще есть стрелочки направления вращения. Когда ставишь ремень, надо быть полным дебилом, чтобы ошибиться.

Про ролик.
Помимо механического износа подшипников ролика и вероятности его заклинивания в результате разрушения сепаратора, на упорную часть постепенно "наматывается" резина с ремня. Из-за чего начинает меняться его натяжение или появляется тенденция к соскальзыванию ремня. Одним словом жизни ремню это не прибавляет.
Стоимость ремонта двигателя во много раз превосходит стоимость ролика.
Вот на таз 2108 и еже с ним, с роликом можно делать что хочешь. Дело копеечное, да и менять не проблема вообще. При обрыве зуба поршни с клапанами не встречаются.

[biker]

Все правильно. Бери Гамлета статью и вперед. дерзать

[Максимовод]

СПАСИБО Гена за разъяснение. Я с тобой согласен по поводу ролика, но к этому мастеру я больше машину не погоню-больно он криворукий!!! А по поводу этого стробоскопа-хоть зажигание выставлю.. ролик скорее всего поменяю сам, я вижу что у меня своими руками все гораздо лучше и дешевле получается

[Максимовод]

Привет. У меня есть еще заезженный вопрос к спецам.
Обороты холостого на моей Максиме 950-1000.Как я понимаю что это многовато.Замена свечей,проводов,лябды не помогла. На выходных чистил КХХ, сверху крутил винтик,но он только добавляет обороты,но никак не уменьшает. Что еще надо покрутить???? Компютер??? Но пока его не хочу крутить комп,он же изначально выставлен на нормальные обороты..

[gamlet]

Комп тебе сам накрутит нужные обороты.
А регулировка заключается в следующем:
1. датчик положения ДЗ должен выдавать значение "закрыта". Это описано в мануале. Датчик выставляется с помощью омметра.

.jpg

2. на прогретом двигле (АКБ исправен и заряжен, кондюк выключен, обогрев зеркал и стекла выключены, фары тоже, короче все электропотребители. колеса прямо, зажигание выставлено) поворачиваем винтик вправо до упора. При этом отключается шаговый двигатель ХХ.
3. винтом на КХХ выставляем обороты в соответствии со спецификацией.
4. ждем код 55 (5 длинных и 5 коротких вспышки), поворачиваем винтик влево до упора.
Код 55 ждать обязательно, иначе комп войдет в соответствующий режим диагностики.
Обороты поднимутся, ну и не парься. Хорошо, что у нас еще компы не на лампах.

[Максимовод]

1. датчик положения ДЗ должен выдавать значение "закрыта". Это описано в мануале. Датчик выставляется с помощью омметра.

3. винтом на КХХ выставляем обороты в соответствии со спецификацией.

Гена разжуй мне нешарящему эти два пунктика, и если получится как можно более по простому.
А именно как его выставить с помощью оммометра?
По спецификации это как я понял 2000об а дальше крутить комп???

[gamlet]

Я специально приаттачил картинку, на которой изображен датчик и клеммы, куда втыкать омметр. Там же таблица с указанием замкнутого или разомкнутого состояния контактов при положении ДЗ.

При отключенном КХХ (как я написал), винтом КХХ накручиваешь 650 - 750 об/мин. 750 - это для авто с АКПП.
Включая винтом диагностики на мозгах КХХ, обороты поднимутся до 900 - 1000, на что я тебе рекомендовал не заморачиваться.
Если сделаешь так, как указано на приаттаченных картинках, у тебя все получится. Если не шаришь в английском, попроси кого-нибудь тебе разъяснить, там интуитивно все понятно.

Кто тебе дал информацию, что в мозгах что-то крутится, я не знаю такого. Кроме винта включения режимов диагностики лучше ничего не трогать.